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单反的出现，更清晰的留住了记忆。而单反的摄影与传统的摄影有所区别，特别是对于调焦等方面的要求较高。掌握单反摄影基本技巧，让我们抓住更美好的瞬间。下面就是小编跟大家分享掌握单反摄影基本技巧，欢迎大家阅读！
一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影
第一招：使用增距镜
其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。
限制：
就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因为微距能力过于强劲的DC，微距往往在广角段，距离往往达到1～2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。
缺点：
1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上，光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如，一只镜头在接驳了2×增距镜以后，当使用光圈为F2.8的时候，实际的光圈数值是2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三脚架来保证图片的清晰。
2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候，产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线进行拍摄。把震动减到最低。
第二招：使用近摄镜
近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、+3、+4等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用，也可以多片叠加使用，非常灵活。
优点：
投资不大，一般就200～300元， 可以买三片一组的了。机动灵活，镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比 增距镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来的，作为近摄镜使用，所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦，你买的东西，是否还附 带了这样一个有用的功能，呵呵。
缺点：
这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构，因此成像质量会有一定程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜的那类DC或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄镜。口径大的滤镜，可以让DC利 用该滤镜的中心部分成像，避开边角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的成像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。
二、新手学摄影感光度如何把握?
设置感光度
ISO感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用ISO感光度为25和64的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经常都使用ISO感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的(一次性相机)。
尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的ISO感光度(有的机种ISO感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认)。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把ISO设置为100，而在光线不足时就将ISO设置为400。
这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将ISO设置成了400。我们可按以下步骤进行ISO设置。首先，调出菜单画面，并选择ISO感光度。然后从ISO感光度中选择最高值400。ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光(镜头光圈保持不变)。
三、新手要学的构图基本知识
构图要讲究呼应和对称，这是中国传统的审美标准。基于这一点，摄影作品的构图也要注意已下几个方面：
1、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。
2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如补色，所谓红花绿叶配就是这个道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。
3、 前景有均衡画面的作用。有时我们在画面上发现空缺不均衡的时候，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方，弥补画面不足之处;有时画面下方压不住， 上重下轻的时候，可用山石、栏杆做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用虚焦点的表现手法，给人一种朦胧美的感觉
现实生活中，一切稳定的物体都有均 衡的形式：桌子四条腿是稳固的;盖房子如下面小上面大，就给人一种不稳固的感觉;挑担子一头重一头轻，使人走路不便;劳动中人们的姿态显然是求得身体均衡 以合乎这一劳动特点的姿态……。许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。画面在一般情况下应该是均衡，安定的，使人 感到稳定，和谐，完整。利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力：
a、对称式构图，对称一直是我们民族强调的东西，历来的皇宫。都城都是对称布局的。它强调一种庄重、肃穆的气氛，“四平八稳”的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。
b、虚实呼应式布局，就像江南园林。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体要求是均衡的。一幅田园风光里比如左下角有一头耕牛，右上角的天空里最好应该有一片云。
四、真正的全景 怎样用数码相机拍摄全景相片
在数码影像技术出现之前，人们获取全景照片的途径有二：用专用的全景相机旋转拍摄或专业的暗房师手工拼接，无论哪种方法，都是普通摄影爱好者很难做到的。APS相机所吹嘘的“全景”只是利用了超广角镜头的大视角，严格来说称之为“遮幅照片”更为合适。数码相机和数码影像处理技术的普及使全景摄影变得容易起来，只要有一台数码相机和可以运行图像处理软件的计算机，谁都可以尝试制作视角惊人的全景照片。
拍摄要点
用来拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色调相近、依次排列、相互稍微重叠等等，拍摄时有些注意事项。
1、焦距的选择
有人认为拍摄全景照片时要使视角尽可能的大，因此应该用最短的焦距(广角镜头或变焦镜头的广角端)，这样需要拼接的照片幅数少。其实这是一种误解，拍摄时省 了事拼接时就麻烦了。因为广角镜头透视效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生扭曲，拼接时很难做到天衣无缝。所以拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端拍 摄，并且拍摄中途不宜改变焦距。
2、曝光参数
现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按拍摄全景照片的要求设置曝光参数，对于没有全景功能的相机要注意以下几点： a、测光时使用平均测光，曝光时使用手动曝光或AE锁锁定曝光参数，同一组全景照片的拍摄过程中不能改变光圈、速度、ISO、分辨率及其他设置;b、使用固定白平衡，使用自动白平衡可能造成不同照片的色调不一致。
3、拍摄方法
拍摄时依照一定顺序(由左至右或由上到下等)拍摄，最好使用三角架平稳旋转，旋转拍摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄时要注意相机高度、角度一 致，一般不要使用闪光灯，闪光灯会造成近亮远暗。拍摄时相邻两幅照片之间要有一定重叠，佳能、卡西欧等品牌的一些数码相机在全景模式下LCD显 示有辅助提示。避免在光照条件剧烈变化的时候(如行云遮日)拍摄，以免各幅画面之间曝光相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接处出现移动物体(如车辆及行 人)。虽然选择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件识别、拼接，我们还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结合部，如水面和远山，这样拼 接起来不容易看到接缝。
五、人物摄影应选择哪种镜头?
照相机的各种镜头，虽都能用于人物摄影，但严格说来，人物摄影的镜头应有以下一些选择性：
1、成像 人物摄影的镜头成像质量，既要结像清晰，又要有一定的柔和效果。因为人物摄影一般以表现脸部为主，镜头成像质量就应能达到层次丰富、质感真实、细节毕露、肤质滋润的要求。
2、焦距 一般照相机上都装有标准镜头，即战 焦距近似所摄底片画幅对角线的 长 度。这种镜头，只宜拍摄全身或大半身人物照片。若用于拍摄半身人物或头像特写由于距离太近，往往引起人物影像透视变形，而且有的镜头如果在近于规定的最近 摄影距离拍摄，就不能聚成清晰的焦点。所以，拍摄头像或特写人物，就要使用中焦或长焦镜头，其焦距一般需要越过标准镜头1—2倍，以135照相机为例，镜头的焦距需在105豪米以上，这样，照相机与人物距离，可保持1.5米以上，既能使焦点清晰，又可避免产生鼻大耳小等变形现象。在室内拍摄小合影照片，如果遇到缺少退步的情况，就需要使用短焦距镜头(即广角镜头)，但容易出现近大远小和两边人物稍有变形的缺陷。
3、口径 拍摄半身人物和头像特写，镜头的有效口径以大为宜，以便使主体清晰，背景略呈模糊，增强远近空间透视感，从而突出主体。另外，镜头的有效口径大，在光线略暗而又没有闪光灯的情况下，拍摄动态人物，仍可使用较快的快门速度。
六、抖动/快门速度/ISO的把握技巧
很多人买了相机之后就没有做过任何设置，只是把相机设成全自动，无论拍摄什么都是这样。其实，对相机有一些了解和研究的话就能防止拍摄失败了。
虚焦、手抖和被摄体抖动
首先，当我们拍摄得不好的时候，要从失败的照片着手研究。明显能看出失败的照片基本上都是出于虚焦、手抖和被摄体抖动三种原因。如果不区分原因的话，就不知道怎么拍摄成这样的。所以拍摄得不好的时候不要单纯认为失败了，要分析一下失败之处。
虚焦指的是“焦点偏离导致画像模糊”。一般来说，焦点对准的地方就会被拍得很清楚，画像很锐利，而没有对准的地方就会被拍得很模糊。
数码相机经常会发生这样的失败：焦 点对在了背景上，而想要拍摄的人却模糊了。这是因为按下快门的时候，相机进行自动对焦，将焦点对到了背景，而不是离相机较近的被拍摄体上。反之，也有将焦 点对在了附近的物体的时候，比如想要拍摄坐在桌子对面的小孩子，却将焦点不小心对到了桌上的盘子。这样就不好了。
在数码相机的液晶屏上很难分辨虚焦与否。如果觉得看起来有问题，就注意一点小心拍摄。下面是其中的技巧。
(虚焦的照片。究竟焦点对在了哪里呢?原来是对在了右手前面的椅子上)按一按数码相机的快门就知道了，快门是分为两个阶段工作的。按下一半的时候，相机开始对焦(也就是半按)。然后将快门全部按下去就可以拍摄了。
为了防止虚焦，最好就是先半按快门对焦，然后看准时机按下快门。一般的数码相机都是认准正中央的物体，所以先将要拍摄的小孩子放到中间对焦，然后再稍稍移动相机决定构图就好了。使用这样的技巧就可以在一定程度上防止虚焦。
要习惯这样的技巧有些困难，但是理解了就十分简单。本来，不用理会半按快门这种复杂的东西，按照自己的意愿对焦，然后拍摄出好照片就可以，然而相机只是机器，无法理解你的意愿。所以需要使用者去配合相机。这样拍摄准确对焦的照片概率会更高。
此外，也有由于对焦距离过近而导致虚焦的情况。所以，根据机种类型，拍摄距离眼前50厘米处的物体时，可以考虑使用微距模式。
然后是抖动的问题。虚焦和抖动的区别十分明显。全体轮廓都十分模糊属于抖动。背景和前景都很清晰只有被摄体模糊的情况属于虚焦。
抖动分为两种，一种是手抖，也就是由于按下快门时手有抖动，拍出来的照片也会模糊。
实际上，一般即使发生手抖，由于快门速度较高，照片未必会模糊。但是当快门速度为1/20秒的时候，手抖在照片上就显得很明显了。
为了防止手抖，首先要注意拿相机的方法。就像上一次说的，要用右手握紧相机，然后以左手来辅持。最好不要离开身体。如果附近有东西可以支撑身体或者手肘也行，可以把手肘支在桌子上。没有支撑物体时将手肘紧贴身体也可以。然后轻轻按下快门。
如果一直注意着手抖小心拍摄还是失败了，拍摄的时候就将手肘支在膝盖上，或者把手搭在桌子或椅子上，在小心的同时放松自己来拍摄。
还有一种抖动，就是被拍摄体抖动。请看下面拍摄的两张照片，背景和小孩都模糊了的一张是手抖，背景清晰而小孩模糊了的照片是被摄体抖动。也就是说，在按下快门的几十分之一秒内小孩曾经动了。有人误认为被拍摄体抖动就是虚焦，实际上这种情况很多。
为了防止被拍摄体抖动，最好的方法就是抓住小孩停下来的瞬间拍摄。仔细观察的话，动作和动作之间的瞬间可以认为是静止的，抓住这个时机按下快门就好了。
这一张是手抖的情况。小宝宝和背景都模糊了。背景里的门也由于手抖而拍出了重影。)
(这一张是被拍摄体抖动的情况。背景比较清晰，只有被拍摄体模糊。这是因为按下快门的时机刚好是宝宝和妈妈都在动。) 但抖动也不是绝对不行的，有些时候如果有抖动反而可以拍出好照片。
七、摄影师神奇招数—补光技术
所有职业摄影师都是魔术师，补光技术就是他们常用的神奇招数之一。
所谓补光技术，就是当现场光线太暗或光比太大时，利用闪光灯进行适当的辅助照明，以取得摄影师需要的光线效果。它的最初用途是克服摄影胶片和相纸与生俱来的缺点，因为无论何种感光材料，与人的眼睛、大脑系统相比，所能记录的亮度范围都要小得多，即对比度范围窄得多。
举例来说，当你在室外拍摄脸部处于阴影中的模特儿时，如果你按背景的亮度测光，则模特儿的脸部将会损失掉暗部的许多细节和层次，如果增加曝光使脸部曝光正常，背景又会亮得白茫茫一片。
当然，你可以在暗房制作时对此进行一定的弥补，或利用电脑调整反差，但最好的办法还是从根本上解决问题，即减少主体和背景的反差，而这正是补光技术的用武之地。您要做的只是使用一只便携式闪光灯。这里选登的照片都是采用这种方法拍摄的。
采用补光技术，在拍摄人物时，您会看到漂亮的眼神光，同时人物会显得更年轻，神采奕奕;在拍摄自然景物时，色彩会更鲜明，饱和度更高。如果有足够的闪光同步速度，电子闪光灯可以凝固运动中的人和物。大部分135单反相机的闪光同步速度不超过 1/250秒，一般为 1/125秒。
当你运用闪光灯结合现场光摄影时(即采用补光技术)，会得到一个模糊背景中的清晰影像，这种现象叫做闪光鬼影。所用的快门速度越慢，鬼影越严重，从物体边缘模糊到一片模糊。
阿立安·柯林斯拍摄的大学舞会(图1)和杰夫·雅各布森拍摄的赌场场面(图2)正是有效地利用了鬼影。体育摄影师在拍摄动体时也经常利用鬼影，看看埃·利奥德拍摄的空中运动者照片(图3)您就会明白了。
八、教你相机正确握持方法
相机握持方法得当将有助于拍出更为 清晰的照片，所以没有十分必要时，不要潇洒地单手拿着相机拍照，更不能心不在焉地随手捏着相机拍照。比较稳妥的方法是以双手平衡地握紧相机，由于相机的外 形，也由于每个人握持的习惯不尽相同，手持相机的方法也就不一定完全一样。但总的原则是顺手、方便、稳定。
在拍摄横幅照片时右手用于按动快门，左手的手掌托住相机(见左下图)，手指进行调光圈、对焦，为了进一步增强稳定性，应该收紧手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍摄竖幅照片时手在下罢了(见右下图)，这一手法比较快速，但用的时间稍长手臂容易疲劳。
所以有人喜欢另一种手法：左手掌顶住相机底部，手指调光圈、对焦，或手五指聚拢，食指按动快门，其余四指紧握机身。 在许多时候，摄影者不想让照相机吊挂在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用，这时切记及时将相机的背带缠绕在手腕上，以免因相机不慎跌落而被摔坏。
九、用独特的快门速度来刻画动态
一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
凝固动态 要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒， 直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈 的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解 析细节见长(如上图)。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离(10米)上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数(如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡)，即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒;若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。
表现动态
这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会 不同程度地产生条状，更令人有一种速度感(如下图)。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强;焦距越短，距离越远动感越弱。
在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。
十、提高抓拍的四个“要领”
好 的摄影作品几乎都是靠抓拍的方法获取的，弃摆拍而改抓拍的影友也越来越多。但是抓拍也并不容易，被摄者一旦看见你的镜头对准他，就会躲避或失去原有的神态 使拍摄失败。还有匆忙中曝光失误、焦点不实、手震、水平歪斜等等，也都会成为遗憾。提高抓拍的成功率，应注意以下几个方面。
一、 器材的选择与熟悉
手 头的相机与镜头，无论售价高低，都会有它的长处与短处，在使用中应扬长避短，尽可能地去发挥它们的优势。比如中长焦镜头的景深较小，可以虚化背景、突出主 体，稍有不慎也可能因焦点不实而拍虚。另外镜头越长，抖动越厉害，对手持拍摄形成威胁。具有光圈或速度优先的相机在自动曝光拍摄时，可能产生曝光不准确， 即环境亮度暗于主体，曝光过度;环境亮度亮于主体，曝光不足。在举机拍摄时再修正就来不及了，这需要在拍摄前对主体与环境的亮度做出估计，有意增减曝光 量。使用变焦较大的镜头，如28-200mmF1：3.5～5.6镜头，实际光圈会随着镜头焦距的改变而改变。假如你对此不甚了解，就可能因改变焦距而产生拍摄失误。正确的做法是在使用可变光圈变焦镜头时，即考虑到实际光圈值的变化，以及由此而产生的影响，从而做出相应的修正。
器材的熟知无需表述。有道是“熟能生巧”，即使是用普及档次的MF器材，只要对性能了如指掌，同样能“以勤补拙”，达到快速拍摄的目的。
每个摄影者的经济条件与题材爱好各有差异，对器材的配置自当有所不同。以笔者的体会，“标准小变焦”，即28-70mm范围的变焦镜头最适合用来抓拍，若配在具有光圈优先曝光模式的相机上，就更得心应手。
二、 题材的选择
抓 拍题材主要以新闻、纪实为主。在节日集会、实发事件或社会生活中，常有因场面庞大、人物纷乱而不知拍什么的感觉。此时切忌面面俱到——什么都想拍，结果什 么都拍不好。应该对光线条件、拍摄角度等冷静分析、思考做出判断，利用手头器材，对题材加以取舍。假如你的相机配有广角，就着重拍大场面，若装有标头，就 不要考虑大场景，而集中精力去拍局部;若配有中长焦镜头，就专注拍人物。但即使什么镜头都有，也不可以忙着换镜头，结果顾此失彼，好的瞬间反而拍不到。
三、 善于隐蔽自己
常见一些影友外出拍摄时，身穿印有“××摄影家协会”的摄影背心，背负着摄影包、三脚架和几只装有长短镜头的相机，可谓全副武装，结果招人眼目。抓拍大师布勒松的“隐身术”值得借鉴——穿着一般，混杂在人群中只用一机一头伺机拍摄，可取得意想不到的效果。
笔者也深深体会到穿着一般、装备简单的优势。外出拍摄从不穿摄影背心，只背能装一机两头的小摄影包(三脚架还得带)，事先决定拍摄彩色还是黑白，一旦决定了，就不再改变，算是破釜沉舟，逼着自己一心一意地用好手头的器材。
四、宁近勿远
被地雷炸进天国的战地摄影家罗伯特·卡帕有句名言：“假如你觉得自己拍的照片还不好，那么就再靠近点拍”。这实在值得借鉴。近拍就意味着使用焦距较短的镜头，从而获得较大的景深与清晰度，拍到生动感人的场面。
十一、抓拍与摆拍的技巧。
抓拍和摆拍都是摄影创作的重要手段。进入九十年代后，随着文化艺术多元化的发展，摆拍又得到应有的肯定。但在功利意识盛行的今天，摆拍似乎又走入歧途。
其实，摆拍和抓拍作为摄影艺术创作的手段，都具有它的特点和相应的生存空间。抓拍的特点是真实、自然，适用于新闻摄影，摆拍的优势在于能够提供更符合摄影师的情景、画面，适用于人像摄影、广告摄影等等。摆拍和抓拍既是对立的，有时又是统一的。
所谓摆拍，就是摄影师根据自己 的设想，创设一定的环境，设计一定的情节，让被拍摄者表演，最后由摄影师拍摄完成的过程。在这个过程中，摄影师还往往充当导演的角色。很显然，摆拍的摄影 作品往往具有更好的用光，构图，更优美的背景，更漂亮的模特，更戏剧性的情节。所以，摆拍有了很大的生存空间。
比如在广告摄影领域，广告本身 的特点就是要有强烈的视觉冲击，甚至并不拒绝夸张和做作，因此，摆拍几乎是广告摄影唯一的创作手法，这也是无可非议的。再比如在商业人像摄影领域，无论从 大众的一般需求还是从摄影师的经营成本上，都要求在室内摆拍的形式。这也是理所当然的。但我们的摄影爱好者渐渐的对摆拍不甚了然起来，把摆拍扩展到了几乎 所有摄影领域。而各种报刊杂志更是充斥着形形色色的摆拍作品，为摆拍作品提供了广阔的生存空间，摆拍大有愈演愈烈之势。
也许很多影友以为，在艺术多元化的今天，还来讨论摆拍和抓拍的问题是多余的，是的，讨论摄影要不要摆拍是多余的，但是讨论摆拍的存在空间和艺术技巧则是完全合理的，也是完全必要的。
笔者以为，目前摄影界在摆拍问题上存在以下问题：
一、摄影者的摄影目的不明确，或者说有的摄影者根本就迷失了摄影的目的
摄影界似乎比其他任何艺术团体 更具有“上进心”，很多摄影者在学习了摄影不久，就一个心思想得奖、想出名，但艺术眼光的匮乏不可能让这些摄影者找到更多的戏剧性情景，于是摆拍成了最佳 的选择。许多地方的摄影协会把摆拍作为进行摄影创作的最主要的甚至唯一的手段。理论界也公然宣称，摄影必需要有“构思”，他们所谓的“构思”就是事先设计 好画面和情景，进行“边导边拍”。有些影友出于对大自然的热爱，喜欢走走拍拍，不求出名，不求得奖，只求用镜头记录自然，感受自然，有人就贬之为“浮光掠 影”，“没有深度”。
其实，摄影本身的目的不外乎两 类，一是对生活对世界的真实记录，二是对美好事物的刻划和再创作。比如新闻摄影用来记录历史，当然要绝对忠实于历史，而像大跃进时期的一些摆拍的新闻摄影 作品，简直就是对历史的嘲弄。又如，民俗摄影，是对民俗民风的真实记录，而摄影者如果为了所谓的艺术创作，而自任导演，演出一场场假戏真做的闹剧，那就是 对艺术的最大侮辱。不幸的是，这样的闹剧正每天在摄影界上演。
二、表现手法粗陋，思维简单，缺乏想象力
很多影友并没有真正理解摆拍的 优势所在，一味的为摄影而摄影，为摆拍而摆拍。所拍摄的作品既可以由现实生活中抓拍得到，又并不比抓拍得到的作品具有更好的用光、构图和动态效果。他们的 表现手法也极为简单化，他们的逻辑总是这么简单：凡是婚纱就是美丽，凡是贫穷就是古朴，凡是怪异就是创新;拍小桥流水，就必需有姑娘阳伞，拍田园风光，就 必需有黄牛老农;他们为了拍云雾，可以放火熏烟，为了拍民俗可以乔装打扮。当然还听说为了拍葬礼，还有让死人再葬一次的。那就是道德问题了，不在本文讨论 之列。
很多影友缺乏生活积淀，所拍摄的作品不符合生活实际，而自己还自鸣得意。
三、摹仿成风，摹仿之作大有用武之地
我们可以看到，在国内的几本主要摄影杂志上，在各种各样的影赛中，雷同之作比比皆是。希望工程热门，就满目的山区孩子渴望的目光，婚纱热门，就到处是手捧婚纱照骑着摩托兜风。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍喷嚏，我也拍喷嚏。
本来摹仿并不是摆拍的过错，抓拍也可以摹仿。但一方面是由于摆拍的作品容易摹仿，另一方面摆拍这种创作形式又特别适合于去摹仿，再加上摆拍作品又大有市场。所以摹仿者乐此不疲。这样看来，有时摹仿甚至是摆拍的副产品了。
如果要我把拍摄时的那种感觉用笔写下来，我真有些无能为力，因为我知道，那只是一瞬间即逝的感觉而已。我只不过是把自己的梦想用相机变为现实。
我喜欢梦想，所以我拍照时总爱跟模特说一种故事或气氛，这种气氛也许来自我的经历，我的梦想，我看到过的影像等等，所以又有人说我的照片太注重个人色彩，甚至于有些过于灰暗。
我喜欢新奇的东西，所以每次拍 完一组照片，我都会问自己：下一组照片是什么?答案是：不重复自己更不能重复别人。为了不重复自己，我都要去想象一个与众不同的场景。记得在拍摄一组具有 文革时期气氛的照片前，我特地到北京潘家园旧货市场翻拍了一天的旧图片，寻找想要的感觉.在拍摄另一组“追踪”题材的照片时，我在北京站登上了一趟开往长 城的列车，去寻找想象中的小站台。
我喜欢那些有想象力的融有摄影 师个人情感的图片，我不去强调图片的影像到底有多么清晰，也不在乎它的构图，我只想着这张图片不是我从来没有见到过的影像。一张图片是否具有想象力和创造 性，是我衡量它的好与坏的标准。在拍照当中不存在任何规则，可以想得简单却拍出复杂的片子，也可以想象得复杂拍出的片子却很简单，好的片子肯定是最能打动 观众的片子。
照片把本来属于生活的片刻给定 义下来，表达出拍摄者自己的思想、感觉。创造力在哪里产生呢?这个话题可能已有人写了跟河一样多的文字。我认为每一个人的脑子都像一个仓库，保存有你所有 见到的、听到的、做过的以及后来跟个人经验混在一起的记忆，每个人都会有.差别在于每个人都会用不同的方式去表达他们的这种记忆。
如果不是商业用途.我都会选择135相机去拍摄，我不想让相机阻碍我的思维发展.所以我的相机一般都设定在光圈优先.另加一只闪光灯。当然，这并不意味着摄影技术不重要。
我很庆幸能有大部分的时间让我自由地去创造属于自己的影像，可是我却慢慢地有些逃不出自己过去的影子，我知道每个人都会有一个成长的过程。
有前辈增留下一句格言：“艺有法，艺物无定法”。愿我们每个人都能走出一条自己的艺术之路。
十二、机内置模式的使用技巧。
一般而言，数码相机都提供了多种场景拍摄模式，即相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。可是，大家是否利用好这些场景模式进行拍摄呢?我看未必。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO(自动)模式，而在特定的拍摄环境中，其相片质量当然难以保障。因此，笔者在下文总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧，供大家参考。
1、人像模式
用途：此模式主要用来拍摄人物相片，如证件照。数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。
技巧：在这种拍摄环境下，大家只需注意取景和构图等问题。如果在室内拍摄并使用闪光灯，应打开数码相机的防红眼功能。另外相机与目标之间应保持一段距离，最好在远处再用变焦(Zoom)放大功能拉近目标拍摄。
2、风景模式
用途：拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。
技巧：注意的地方不多，大家只需注意环境光线，例如不要让阳光直射镜头。而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。
3、全景模式
用途：拍摄超宽幅度的画面(如山脉、大海)时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。
技巧：拍摄时需用一些较明显的地方(如建筑物)作为衔接标记，使拍摄下一张相片时更容易结合。建议大家使用三脚架拍摄，以保证画面稳定和对位准确。
4、夜景模式
用途：夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。
技巧：首先，拍摄夜景时应使用三脚架;另外，最好采用Timer延时模式触发快门，因如果用手按可能会移动到相机。
5、夜景人像模式
用途：在夜景中拍摄人物(如逛灯会)，数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。
技巧：大家最好使用三脚架，另外注意一下目标和闪光灯之间的距离，避免前景目标过亮的问题出现。
6、灯光模式
用途：此模式与夜景模式相似，快门会在数秒后关闭以获得足够曝光(就像胶卷相机的B门一样)。
技巧：拍摄技巧和夜间模式相同。
7、逆光模式
用途：在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。
技巧：应先把焦点放在主体上并半按快门不放，再移动相机向其他地方构图。同时拍摄者要注意光源，如果遇到太强的光线，应换个位置拍摄。
8、动态模式
用途：用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快(1/500秒)，或提高ISO感光值。
技巧：拍摄时如果光源不足，可能无法锁定高速移动的图像，所以最好在阳光下使用此模式。
9、微距模式
用途：用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。
技巧：在微距拍摄模式下，要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离(如4cm)，否则会出现无法对焦的问题。而且大家还应注意光源，不能使目标太暗，最好使用三脚架拍摄。
